ベネズエラ＜その４＞

グアヒーバ族の子供たち

旅行代理店で働いているとたまには得することもある。カウラ川ツアーのオペレーターからツアーに招待された。働いている代理店のオーナー曰く、「オペレーターはいい人たちなんだけれど段取りが悪いから、あんまり積極的に売る気になれない」。2003年６月に人数が足りているから80ドルでいいよと持ちかけられたのだが、これもたいしたことはないだろうと行かなかった。アマゾン川を往復１週間もかけてはるばる行ったペルーのイキトスで見た、観光客が来るといきなり服を脱いで踊り出す先住民の悲しい姿がまだ記憶に新しかったからだ。でも、ツアーの販売促進と内容改善のための招待となれば話は別だ。代理店のホームページをつくるための写真を撮ってほしいと頼まれた。このサイトを見たらわかるだろうけど、ちょっとはマシになってきているかもしれないが私は写真を撮るのがうまくない。それでも、人物を入れることだけに必死で肝心の背景を入れ忘れる（たとえそれがエンジェルフォールであっても！）ラティーノに比べたら、ずいぶんまともなのである。

結論から先に言ってしまうと、このツアーは本当によかった。旅に出て２年も経てば、めったなことでは感動なんざしないのだが、このツアーは金払ってでも充分に行く価値がある。ただし、段取りがとんでもなく悪い。借りた車が来ないと待たされ、やたらと食事の準備に時間がかかり、あげくにボートのモーターが壊れて予定日に帰れないと来る。でも、その段取りの悪さが取るに足りないことに思えてしまうどころか、先住民の人々とすごす時間が長くなってうれしくなってしまうほど、このツアーはよい。ブラジル、ペルー、エクアドルのジャングルに行ったTAKAYOちゃん（→TAKAYOの南米一人旅　http://rumirose.hp.infoseek.co.jp/）もカウラ川を絶賛していた。とにかく先住民の人々の素朴さがこのツアーの最大の魅力である。これからもずっとこのすれてなさを失わずにいてほしいものだ。だから、実はあんまりこのツアーは他人にすすめたくない。たくさん観光客が行ってしまうと、どうしてもすれてしまうからだ。というわけで、みなさん、ぜひアマゾンのイキトスに行ってください。カウラ川はこのまま、そっとしておいてください。

＜１日目＞2003年９月26日（ラス・トリンチェラス泊）：初日の段取りが一番悪かった。10時頃に迎えが来て、オペレーターの家で車を乗り換えるのだが、客を待たしておいてツアーの間の食料を車に積む。結局、出発したのは12時。すぐにシウダー・ボリバル郊外で検問があった。外国人てんこ盛りの車はいちゃもんをつけられやすい。オーナーがさっき買ったばかりの冷たいジュースを軍人に手渡しながら、満面の笑みを浮かべて愛想よくあいさつした。分厚い生地の軍服を着て汗だくの若造は、行け、行けと手を振った。さすがはコロンビア人、しかもマフィアが仕切るメディジン出身！ラテンの処世術を目の当たりにして、外国人一同は大喜びだ。


遊牧民グアヒーバの家屋	柱と屋根だけの家も多い

すでに昼食の時間だがまだありつけない。途中、ガソリンスタンドで車を満タンにする。食料といい、ガソリンといい、そんなもんはツアーが始まる前にすませておけよと思うのだが、もちろん悪びれる素振りもない。おなかが空いたので甘いカサベ、ナイボアを買う。カサベとはユカ芋でつくったせんべいで保存がきく。ベネズエラで定食を食べるとよくついてくる。グアテマラのトルティージャと同じようにちぎってスープにぶちこんで、やっと食べられるようになる代物。やっと昼食が出たのは15時。しかも、たっぷり１時間半もかけた。スペインじゃないんだから。


ユカの粉を乾かしている	豆のさやをむいている

グアヒーバ族という遊牧民の村によった。ベネズエラ人の運転手が「グアヒーバは魔術を使う」と怖がって車から降りてこない。小さな子供たちも普通に服を着ている集落だった。まだこのあたりは森も深くない。学校にだって難なく通えるだろう。だいたいが柱と屋根だけの家でハンモックを吊るして眠る。火を燃やして粉にしたユカを乾かしている。パラグアイにはユカの澱粉だけを粉にしたアルミドンというのがあるけれど、ベネズエラのは丸のまま粉にしたブラジルのファリーニャに近い。ファリーニャは黄色くなるまで炒ってあるが、ベネズエラのはずいぶん白い。でも、ここではファリーニャのようにご飯にかけて食べたりはしない。写真を撮らせてもらったお礼に子供たちに「ちょっとだけどみんなで分けてね」とビスケットをあげた。

道中、ジャガーが出たが、遠目で素早くよく見えなかった。ベネズエラのジャガーは中型犬くらいでかなり小ぶりだ。結局、その日の宿泊地ラス・トリンチェラスに着いたのは19時。着いたとたんに村中の明かりが消えた。この村は24時間電気があるわけではなく、もっと遅い時間に村全体が“消灯”するのだが、これは停電。ろうそくを点けて夕食後、ボートで夜の川に出た。エンジンを止めて、静寂を聞きながらたゆたう。真っ暗なのでほとんどなにも見えないのだが、星だけはやたらとたくさん見える。ほんの短い間に３つも星が流れた。ときどき魚のはねる音がして、コウモリが川面をかすめる。陸に戻って川辺に吊るした蚊帳つきハンモックで寝た。


ニチャレ村	服を着たまま跳びこむ

＜２日目＞2003年９月27日（エル・プラジョン泊）：８時ボートで出発。カウラ川を下ること４時間でニチャレ村に到着。ここにはマキリタレ族の一種族であるジェクアナ族の人々が住んでいる。ジェクアナとは彼らの言葉でカヌーの民という意味だ。上陸すると珍しそうに、でも恥ずかしそうにしている子供たちにちょっと遠巻きにとりかこまれた。ちょうど粉にしているところだったのだろう、頭にいっぱいユカの粉をくっつけたままの子もいる。ここで昼食。ちょうど村の人々もご飯時だったので、つくりたてでまだ乾いていない半生カサベと焚き火であぶったバキロ（イノシシ）の足をごちそうになる。乾燥したものはいまいちだが、半生カサベはなかなかいける。ピカンテ（辛味調味料）をつけて食べると最高！アリでつくったピカンテをつけても、軽くトーストしてガーリックバターで食べてもおいしいらしい。そして、バキロも最高にうまい！よくあぶられていて、燻製みたいに木のいいにおいがした。


小さな子供はみんな裸	弓矢の練習

村の中心には学校と病院があり、なぜかバレーボールのコートがある。ベネズエラは野球とサッカーの国。バレーボールはエクアドルで人気があるが、ベネズエラではさほどではない。その前には、大切な彼らの現金収入源である民芸品屋がある。主力商品はジャングルの木の実やビーズをつかったアクセサリーとカラフルに染めた藤のかご。彼らの実用品である、弓矢や吹き矢も売っている。外では子供が弓矢の練習をしていた。上達しなければ、大人になったときにおなかを空かせることになる。川では子供たちが服を着たまま、大きな水しぶきをあげて跳びこんでいる。濡れていてもすぐに乾いてしまうほど暑いし、服を脱ぐ暇ももどかしいほど暑い。とにかくひたすら暑い。


民芸品をつくっている	藤籠とビーズ細工が主力商品	ニチャレの家屋	カサベを乾かしている


カウラ川	激しく流れこむ合流点

ニチャレからさらに３時間で目的地エル・プラジョン到着。素朴な先住民には７時間もボートで行かなければ会えないのである。イキトスやらマナウスやら街から半日で行ってこれるようなお手軽ジャングルにすれてない人々がいるわけがない。途中でイルカを見た。ここのはピンク色ではなく、灰色で海のイルカと変わりばえがない。エル・プラジョンはその名の通り、大きな浜辺で、とても川辺とは思えないきれいなビーチだった。その正面には川の合流点があり、恐ろしい勢いで水が流れこんでいる。ここにはニチャレと同じくジェクアナ族、そしてヤノマミ族の一種族であるサネマ族の人々が住んでいる。

浜辺では先住民の若者が男も女も一緒にサッカーをやっている。そのまわりをたくさんの蝶がひらひら舞っている。そんな様子を頬杖をついて見守っているのは彼らのシンボル、考える猿。人ではなくてなぜか猿。こんな桃源郷みたいな川と森に食わしてもらえるようなところで、猿はいったいなにを考えているのだろう。


エル・プラジョン	川辺に考える猿	蝶々が乱舞する	カウラ川の夕暮れ

＜３日目＞2003年９月28日（エル・プラジョン泊）：今日は山登り。ガイドは２時間と言ったが、同じツアーのドイツ人４人がばてばてでなんと３時間半もかかった。彼らが休んでいる間、ずっと延々と続くアリの列を見ていた。ジャングルのアリはよく見るとすごい顔をしている。なんと顔の半分以上が牙という凶悪な形相をしているのである。おまけにばかでかい。カナイマにもいるが、”24時間”という名前のアリ（このアリに刺されると24時間、発熱と頭痛に苦しむというのがその名の由来。）はこれがアリかと思うほどでかい。こんなアリに群で刺されたらえらいことだが、幸いにして24時間は群れない。一番面白いのはハキリアリ。葉っぱをえっちらおっちら運んでいるアリを見ているのはあきない。まるで緑の帆を張って地面を進む小さな舟のようだ。

人はいなくてもペットはいた

森の中にいっぱいウニが転がっていた。どこから見てもまるでウニのそれは”森のウニ”と呼ばれている。割ってみたら中から種が出てきた。羽が濃いコバルトブルーにぴかぴか光るモルフォ蝶が何度もひらひら往きすぎた。今日の目的地パラ滝までに小さな集落があった。集落の周りにはバナナやらトウモロコシやら作物が植えられていて、明らかに人が住んでいるのにもかかわらず、人の姿がないのだ。どうも彼らは外部との人間の接触を嫌っているらしい。そのわりには観光客相手の民芸品屋はしっかりあるのだがそこも閉まっている。たんに留守なのか、居留守を使ってこちらの様子をうかがっているのか、謎の集落であった。

パラ滝に着いた。他のツアー客はいち早く滝を見にいってしまったが、私はツアーよりも一足先に到着して視察をすませていたオーナーと合流、滝のど真ん前という絶好のロケーションに住んでいるクジュビ村に入った。この村の人々も外部の人間が立ち入るのを嫌っているのだが、今回は特別に入れてもらえた。まずジャラケというユカでつくったどぶろくをごちそうになった。これはペルーやボリビアで飲まれているトウモロコシのどぶろくチチャとは違い、唾は入っていないそうだ。ちなみにベネズエラにもチチャという飲み物があるが、こちらは甘い乳性飲料で醗酵はまったくさせていない。

写真も最初は拒まれたのだが、デジカメで撮った子供たちの画像を大人に見せると機嫌をよくして撮影を許してくれた。村の女性は手足に青や白のビーズを巻いて、さらに植物の実かなにかで腕に模様を描いている。子供たちの頬っぺたにもおてもやんみたいに赤い丸が描かれている。それは森の悪い精霊を避けるための魔除けである。彼らは悪い精霊を恐れているのでけっして森の中を一人では歩かない。カナイマ国立公園のカナイマとは、実は彼らが恐れている森の悪い精霊のことなのだ。

パラ滝はよくもまあこんな山の中にこんな大きな滝があったもんだと思うほどの大迫力だった。５つの滝が連なっていてかなりの幅があり、まるでイグアスの滝の中心部みたいだった。ベネズエラには滝が多い。ギアナ高地には300以上の滝がある。滝を撮るときは広角がないのがとても残念だ。滝からの帰りにカプチーノと呼ばれる猿を見た。こちらは高い木の上にいて、もっと寄れる望遠がないのが残念だった。遠くの方で鳥みたいにきれいな声でカエルが鳴いているのが聞こえる。

＜４日目＞2003年９月29日（エル・プラジョン泊）：朝早く１時間ボートで川の細いところを散策する。カイマンを探したが見つからなかった。ここではトウカンがごく普通に飛んでいる。頭の赤いキツツキがその名の通り木をつついている。ボート周遊の後は特にすることもなく、気が向けば子供と一緒に川で水浴びをしたり、ハンモックで昼寝したりとのんびりしていた。植物の陰には緑が鮮やかなトカゲがいっぱいいる。ジャラケを飲みながらまったりしていると木陰からオオトカゲが現れた。１メートルは軽くある。コモドオオトカゲみたいだった。舌をぺろぺろさせながら、のっしのっしと歩いている。小さな恐竜という感じだ。


真ん中は小柄なベネズエラ人	大物のモロコトが釣れた

夕方、サネマ族のにいちゃんたちにおしえてもらって釣りをした。彼らは釣り竿は使わず、太いナイロン糸にでっかい針がついたのを使う。餌は小魚。一度に２匹も針に引っかけた。カーボーイの投げ縄みたいに頭の上でぐるぐる回してなるべく遠くまでぽーんと投げる。この川には電気ウナギや尾びれに毒を持つエイもピラニアもいる。いったいなにが釣れるのだろうとわくわくしながら何回も糸をたぐりよせてみたものの、結局なにも釣れず。子供みたいに小柄で若い女の人が裸の赤ん坊を抱いて、ビギナーズラックに恵まれない私を見ていた。日もとっぷり暮れて、ついにあきらめて立ちあがった私に彼女は「残念だったね」というように微笑みかけた。サネマの人々は朝夕釣りをして、そのたびに大きなモロコトやジャケ（ナマズ）を手に、これで今日の仕事はおしまいとばかりにやれやれと引き上げていく。でかいジャケ１匹をスープにすれば10人はおなかがいっぱいになる。原始共産制が一番理想的な社会のあり方だと信じて疑わない私には、彼らヤノマミは憧れの人々なのだ。

＜５日目＞2003年９月30日（エル・プラジョン泊）：毎朝、朝ご飯が終わるころにサネマ族の人々がやってくる。朝食の残りのフルーツや引き上げていくツアーの余った食料と引きかえに彼らが洗いものをしてくれることになっているようだ。彼らはそんなにうまくはないけれど、スペイン語を話す。ノートの切れっぱしに日本語でひとりひとりの名前を書いてあげたらとても喜んでくれた。彼らの名前はすでにスペイン風である。彼らの言葉では、“はい”はアワイ、“いいえ”はプラなのだそうだ。「ジャングルで獲れるものでなにが一番うまい？」と聞くとにいちゃんは「ラパがうまい」と即答した。ラパとはウサギみたいなネズミみたいな小動物だ。間髪入れずに答えるとは、さぞかしうまいのだろう。一緒に狩りにいってしとめて、ぜひ食ってみたい。ラパもバキロも、このジャングルで獲れるもの全部を。

浜辺にツーリスト用とおぼしき新しい小屋を建てていた。小屋といっても柱と屋根だけの簡単なものだが、葉と蔓を使った屋根拭きには時間がかかる。ツーリスト一同で蔓の皮をむいて手伝った。

ところで、人間の血液型は、Ｏ型にアセチルガラクトサミンがくっついたのがＡ型、ガラクトースがくっついたのがＢ型である。つまりＯ型の糖鎖が基本形なのだ。アマゾン川の先住民には全員がＯ型という部族が少なくない。これはなんらかの原因で人口が減少したときに、Ｏ型糖鎖が生存に有利だったためではないかと考えられている。カウラ川はアマゾンではないが、このあたりに住むヤノマミは元々ブラジルアマゾンから北上してきた人々である。私が川口浩探険隊以来、偏執的にジャングルとプリミティブなものが好きなのは、私の血液型がＯ型であることとまったくの無関係であるとはとても思えない。血が呼んでいるのだ。

雨季なのでカナイマと同じようにほぼ毎日夕方から朝にかけて雨が降る。エル・プラジョンにはもちろん電気がない。稲光が真昼のように一瞬ジャングルを浮かび上がらせる。雨上がりのジャングルは緑が磨かれたようにきれいだ。ひとつかみちぎって、ちょっと塩でもかけて食ったらさぞかしうまいだろうというような色をしている。宮崎駿に念を押されるまでもなく、自然はすごい。こんなところにいると人間なんてたかだかちょっと頭のいい動物にしかすぎないと思う。


受けつけ係の鳥	台所の残飯を狙っている	緑の毒蛇がトカゲを飲んでいる

＜６日目＞2003年９月31日：ついにジャングルを去る日。サネマのにいちゃんに見送られて舟に乗る。名残惜しい。ニチャレによって一休みした後、初日に泊まったラス・トリンチェラスの少し手前にあるジョコレで昼食。川を遡る途中、猿の群が枝から枝へ渡っていくのが見えた。ジョコレに上陸したとたんに鳥が２羽、急いで駆けてきた。ここではカカオを栽培している。腹ごなしに散歩しているとちょうど食事中の緑の蛇がいた。今日のメニューはトカゲ。毒蛇なのだがあごが裂けそうなほど口いっぱいにトカゲを頬張っていては、それ以上は噛めないだろうと近づいてしばらく眺めていた。ラス・トリンチェラスに着いてからもなかなか車が出ず、やっぱり段取りが悪かった。シウダー・ボリバルまでの長い道のりをやりすごすためにスイス人のツアー客がビールを買いこんでみんなにふるまってくれた。やっとシウダー・ボリバルに着いたときには、すでに日付が変わっていた。

現在、このツアーの改善点として、①パラ滝の前で宿泊できるようにする、②先住民と一緒に彼らと同じ食事ができるようにするなどの課題が挙げられている。もちろん最重要課題はこのどうしょうもない段取りの悪さの改善である。しかし、カウラ川に先住民との触れ合いを求めていくような客は気が長く、寛容で寛大であるから、まず怒り出したりはしない。こんな国なのでこれらが改善され、エンジェルフォールツアーのようにオーガナイズされるのはまだまだ先のことになるだろう。

なお通常、このカウラ川ツアーは３泊４日で140ドルほど。どこの旅行代理店で申しこんでもツアーオペレーターは先住民と結婚しているホナスという男。

ちなみに、さらに奥地のもっと未開の人々に会うには政府の許可がいる。彼らは保護されているからだ。もし、外界からの訪問者が風邪をひいていたら、それだけで彼らは絶滅してしまうかもしれない。そのうえ、人を殺してはいけないという倫理観が彼らにはないかもしれず、こちらの身の安全も保障されない。

実は、ベネズエラにもちゃんとアマゾンジャングルはある。ベネズエラ最南部アマソナス州のプエルト・アヤクーチョからはアマゾンジャングルツアーが出ている。2003年11月現在、現地旅行代理店に無料ご招待を交渉中である。


欝蒼としたジャングル	葉を運ぶアリ	バナナの花	モルフォ蝶	死者の花


クジュビ村	クジュビはジェクアナ族の村